Er komt een nieuwe vloer in en ineens schuurt de binnendeur over het laminaat. Dat is te verwachten: een ondervloer met laminaat erop bouwt al gauw twaalf tot vijftien millimeter op, en bij tegels op een lijmlaag loopt dat verder op. De deur moet er dus vanaf, en dat is een klus van drie kwartier per deur, mits je hem niet met een handzaag uit de vrije hand doet.
Twee dingen bepalen het resultaat: hoeveel je eraf mag halen en hoe je voorkomt dat het fineer of de toplaag uitscheurt. Beide zijn op te lossen voordat je begint.
Wat je nodig hebt
- Invalzaag of handcirkelzaag met een geleiderail, of anders een goede handcirkelzaag met een rechte lat als geleider
- Fijn zaagblad, 48 tanden of meer bij 165 tot 190 millimeter
- Schilderstape, breed
- Stanleymes met een scherp lemmet
- Rolmaat, potlood, timmermanswinkelhaak, lange rechte lat of rei
- Twee schragen of een werkbank
- Blokschaaf of schuurblok met korrel 120
- Bij een holle binnendeur: een strook vurenhout of multiplex van dezelfde dikte als de vulling, houtlijm en twee lijmklemmen
- Kantenband of grondverf plus lak voor de afwerking van de onderkant
Alles staat bij de bouwmarkt, inclusief kantenband op rol. Een invalzaag met rail is de aanschaf die je hier niet nodig hebt: die huur je voor 30 tot 50 euro per dag in 2026 bij een verhuurbedrijf, en dan doe je alle deuren van het huis op één dag.
Hoeveel mag eraf
Bij een massieve deur of een deur met een houten raamwerk zit er onderin een stijl van vijf tot acht centimeter. Daar mag met gemak twee centimeter af zonder dat er iets verzwakt.
Bij een holle binnendeur, het type met een kartonnen honingraatvulling, ligt dat anders. Daar zit onderin een houten strook van dertig tot vijftig millimeter en zodra je daar doorheen zaagt, is de deur onderin open. Meet dus eerst: tik met je knokkel langs de onderrand en luister waar het hol klinkt, of kijk aan de zijkant naar de naad van de aftimmering. Moet er meer af dan die strook dik is, dan zaag je hem door en lijm je de strook terug in de holle ruimte. Dat is de reden dat er hout en twee klemmen op de lijst staan.
Stap voor stap
- Bepaal de nieuwe hoogte terwijl de deur nog hangt. Leg een stukje van de nieuwe vloer plus de ondervloer op de bestaande vloer onder de deur en teken af. Houd daarbij een spleet aan: tien millimeter bij een gewone kamer, en vijftien tot twintig millimeter bij een ruimte waar mechanische ventilatie afzuigt, want die lucht moet ergens vandaan komen.
- Haal de deur uit de scharnieren. Zet hem op twee schragen met de zichtzijde naar boven, en let op: bij een deur met een verflaag of fineer aan één kant zaag je bij voorkeur met die kant naar boven, want een cirkelzaag scheurt aan de onderzijde uit.
- Teken de lijn af met een rei. Meet aan beide zijkanten, verbind de punten met een lange lat en controleer met de winkelhaak of de lijn haaks staat op de zijkant van de deur. Een deur die scheef ingekort is, valt op omdat de kier onder een hoek loopt.
- Plak de zaaglijn af. Twee banen schilderstape over de hele breedte, direct op de lijn, en de lijn er daarna opnieuw overheen tekenen. De tape houdt de vezels op hun plek en dat is verreweg de goedkoopste manier om uitscheuren te voorkomen.
- Snij de tape en de toplaag in met het stanleymes. Langs de rei, met lichte druk, één keer over de volle lengte. Je snijdt alleen door de tape en de bovenste laag fineer. Dit is de stap die het verschil maakt tussen een strakke rand en een gerafelde.
- Zaag met de rail. Zaagdiepte een paar millimeter meer dan de deurdikte, gelijkmatig doorvoeren en niet forceren. Laat het blad op toeren komen voordat je het hout raakt en zaag in één doorgaande beweging.
- Vul zo nodig de holle ruimte aan. Bij een holle deur duw je de strook hout in de opening, met houtlijm op de zijkanten, en klem je hem tot de lijm droog is. Laat dat een paar uur staan.
- Breek de randen. Met de blokschaaf of het schuurblok haal je aan beide kanten net de scherpe kant eraf. Dat voorkomt splinters en zorgt dat een latere verflaag zich vasthoudt.
- Werk de onderkant af. Kaal hout onderaan een deur neemt vocht op, zeker in een badkamer of een keuken. Grondverf en een laklaag, of kantenband dat je met een strijkijzer aanbrengt en met het mes bijsnijdt.
- Hang de deur terug en controleer. Sluit hij, dan is het klaar. Klemt hij ergens anders, dan zat dat probleem er waarschijnlijk al voor de vloer en gaat het om de scharnieren of het kozijn. Dat is een andere klus, en hoe je die aanpakt staat bij het afstellen van een klemmende deur.
Wat er mis kan gaan
De twee fouten die je niet meer terugdraait, zijn te veel eraf zagen en de scheve lijn. Te veel eraf is niet te repareren zonder dat je een strook aanlijmt die je altijd blijft zien. Meet daarom twee keer en zaag liever twee millimeter te weinig: nazagen kan altijd, aanlijmen niet.
Wat je verder tegenkomt is een vloer die zelf niet vlak is. Loopt de vloer af, dan sluit de deur aan de ene kant strak en aan de andere kant ruim. Dat los je niet op door de deur schuin te zagen maar door de ondergrond vlak te krijgen voordat de vloer erop gaat. Wie dat overslaat, ziet het later terug in de kier onder elke deur van het huis.
